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我决定写写记忆里的味道，那些久藏于心头的名字，像成群的飞鸟，展展翅膀“扑楞！扑椤！”地飞了出来，飞在最前头是一只叫做“雪里红”的记忆鸟。
雪里红，是一株翠翠的很不起眼的菜，细细碎碎的叶子，瘦瘦纤纤的身子。像一个的骨感的女子，穿了碎边的小裙，和着风，在原野里跳着轻盈的小步舞。
雪里红，其实它真正的名字叫“雪里蕻”它有一个很通俗的名字叫“雪菜”爱写点小诗小文的父亲，执拗把它叫做“雪里红”我们全家也就理所应当地叫它“雪里红”了。
那时，成份不好的父亲还在务农，生产队里歇工了，他就一头钻进自家的自留地里。
父亲种着一年四季的蔬菜，有一只很大的“元宝篮”是父亲用来收摘蔬菜的。茄子，蕃茄，韭菜，蒜苗，父亲一篮一篮地从地头拎到家里，哼着小曲。又一篮一篮地拎到集市上去卖，哼着小曲，回来。最最苦难的日子，在父亲那里，都化成了一首首小曲。
深秋，父亲从市场买了雪里红的籽，整理出一畦空地，一粒粒像朱砂一样的菜籽，撒落在半干半湿的泥土里。一个半月光景，一畦空地就长出翠生生的一片嫩苗。
父亲把雪里红移载到更大的一块地里。从此，浇水，施肥，一刻也不停息。
寒冬腊月，气温骤降，父亲怕冻坏了它们，会在雪里红的上面，盖上一层厚厚的稻草。这样，雪里红就可以安然过冬了。
开春，父亲哼着小曲收获了他一季的心血。母亲和父亲一起去河边把雪里红洗干净。门前的竹篱笆上，晾满了洗了根泥的雪里红。竹匾里，睡着水嫩水绿的雪里红。太阳底下，弥漫着雪里红清清的香气。
父亲腌菜很拿手。父亲把雪里红腌成两种，一种是水腌菜，一种是干腌菜。
水腌菜简单，只要把洗干净的雪里红放在风中稍稍一吹，吹干了水，就可以腌制了。多少菜，放多少盐，父亲总能拿捏得很准，过五、六天，水腌的雪里红就能吃了。
干腌的雪里红得在太阳底下多晒几天。晒得不足，或晒得过干，都会影响腌菜的口味。这点，父亲心中有数。父亲说这菜晒得差不多了，可以腌了。母亲就会拿出她的嫁妆，一只红漆的大木盆，去井台边洗干净了，让父亲腌菜用。
盐和菜放在一起，放在红漆的大木盆里。父亲用力地搓啊，揉啊。春寒还料峭着呢，父亲头上冒着热气，额上渗出汗珠。每次腌菜，我总站在边上，看得细仔。父亲的那双大手真有劲，一会儿功夫，菜叶被揉出绿汁来。
菜和盐经过反复搓揉，父亲拿来一只早已准备好的甏，把菜放进去，用一个尖头的木棍，用力按，不让菜之间有一点空隙。最后用泥把甏口封住。
家里腌上几甏雪里红，父亲和母亲心里好像踏实了很多。父亲说，我一岁多一点，只会说一点点话时，就喜欢吃雪里红的菜“菩头”我把那一小块菜“菩头”叫做“肉肉”看见有“肉肉”吃，小脚在地上跺跺，小屁股在小凳子桩桩，嘴里喊着“肉肉！肉肉！”父亲总爱把我小时候的那些陈年旧事，翻出来，当故事讲给女儿听，女儿听了，笑我：“妈妈小时候真傻，菜和肉都分不清！”
也许我那时还叫不清肉和菜，也许在我的印象里，雪里红的菩头本来就和肉肉一样的美味。等我长成少女，会帮父母做饭烧菜了，我喜欢用二俩黄豆，去大队的水作社，换一大盆滚烫滚烫，嫩嫩滑滑的豆腐。雪菜烧豆腐，一直到现在，还是我的最爱。
那一碗腌制过的雪里红菜，是我童年的饭桌上最常看见的。它长伴着我清苦的童年。我咀嚼着菜根长大。直到十八岁，我还是个贫血的女孩。
咬得菜根，百事可为。贫寒和清苦并不是耻辱。菜根的清香，没有让我忘了为人的道理，做人的根本。那清清的香气、脆生生的味道总让我幻化出一丝乡情，一缕乡愁，日子如水，乡愁似船。日子悠悠，乡愁悠悠。