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到达凤凰以后，已经是晚上八点多了，等大家吃完晚饭都九点多了。我住在凤凰城的南边的山坡上——进城是向左，可我们是向右拐了一点点，加上天已经黑了下来，看不出古城是个什么样子。吃完饭，一些年轻的同伴和女同胞吆喝着进城看夜景，由此到城里打的也就是3到5元钱。坐了半天的车，我决定回房间休息，没有跟他们前去。呆在房间里，我靠在床上、眼睛在电视上漂浮，脑海中在想象着“凤凰”的样子。
提起湘西，往往人们首先想到就是“放蛊”、“赶尸”和“土匪”放蛊是年纪稍大一些的妇女的一种报复手段，而在导游那演变为迷惑男人的手段。赶尸，到现在还是一个迷，笼罩着诸多神秘的色彩，因为不能看、也不常见，又是晚上行走，所以是越传越神。土匪，对现代人影响最大的莫过于“湘西剿匪记”啦。除了受电影电视的影响以外，沈从文笔下的湘西也给人留下了深刻的印象。湘西造就了沈从文，沈从文又将凤凰城带到了全国。沈从文14岁以前是在凤凰城度过的，14岁以后是在湘西一带经历了在他人生中具有重要影响的军旅生活。湘西包括的范围比较广阔，一般是以沅水流域为主体，也就是常德到晃县一带，凤凰古城就是这湘西的一个重要城镇。
凤凰古城位于湖南湘西州的西南边，是一个苗族、土家族为主的少数民族聚集区。小镇原来叫“镇(竹 旱）镇”后更名为“凤凰厅”解放后改名叫“凤凰县”因当地历来是屯兵之地，又经常有苗人受不了管制和压迫而造反、暴动，因此给人的感觉是“空气中都会弥漫着一种匪气”沈从文称这种匪气为“游侠气概”可是，他笔下地方军的杀人场面总是在我脑海中出现。一路上我们的车就是在崇山峻岭中穿行，这种山岭地带为人们“占山为王”提供了条件。当然，沈从文认为：湘西的土匪主要的并不是本地人，而是周边省份的居多。无论如何，深山峻岭将湘西的匪气烘托的更加森人！
第二天早上八点钟，乘车去参观古城。说来也奇怪，西安的天气是阴沉多雨，而本来应该多雨的湘西确一直阳光明媚。我来到湖南、进入湘西这已经是第7天了，几乎天天都是这样的好天气。汽车驶出居住的街道就看到山下，由一片很有特色的古建筑构成的古城。尽管这些建筑并不都是古建筑，但是给人的第一印象就是：不像芙蓉镇那样淹没在现代建筑之中，而是满有气势的一座古城。车顺着山坡而下，绕过半个城来到古城的北边，在离虹桥不远的地方停下来步行游览。虹桥原名叫“溪桥”现在看到的是由广东商人投资修复的。凤凰古城座落在沱河两岸，主要的景点在河的南边。因为是团队行动，所以需要按着导游的安排跟着前面的团队一进一出，熙熙攘攘，忙而不乱。虹桥是一座两层的木质结构，横跨在沱河上面，虹桥的一层两旁都是商家的店铺，要过河必须穿过这些店铺。也许，这就是商人出钱恢复古建筑原因，也是古城所需要付出的代价吧，也许是所有的古城得以保护的经济基础。
穿过虹桥，参观的景点主要有沈从文故居、熊希龄故居、杨家祠堂和东城门、北城门，然后是穿过北城门，来到沱河边的码头乘船，沿沱河观赏两岸的吊脚楼。船到沙湾附近调头回来，上岸参观万寿宫——江西会馆。这些规定的景点对我来说实在没有什么吸引力，我感兴趣的是能够体会古城的韵味。可是这些景点还不得不去。我常常是快快地浏览以后，抽空来到街道上没有目的地闲逛：用脚来感受青石板的滑润和清凉，用面颊感受古城的微风，用鼻孔闻一下木头和黑漆的味道，在一个清净的地方坐下来，用心来体会古城的过去。我没有办法用文字表达出我所体会到的凤凰古城，但是我却感受到了古城的体温和气息，听到了古老街道上跑动的孩童和沉重木门打开时的声音。
老城区位于沱河的北岸，在这里还保留着一些散发着古城气息的建筑，不像城边上那些仿古建筑，虽然是气派但缺少灵魂，没有历史的沧桑感。从虹桥的南头下来，拐入一个石板铺路的窄胡同，就可以通往东门。走在这样的石板路上，你就会感觉到时光的倒流。如果你能够过滤掉街面上那嘈杂的叫卖声和游客的讨价声，你的心就可以随着那黑瓦覆盖的屋顶和屋顶上翘起的屋檐而回到过去，回到沈从文的童年。提起沈从文的童年，就让我想起我一直宣扬的一个观点：小孩子还是坏一点好，不坏长大了不会有出息。用沈从文自己的话来说：“我间或逃学，且一再说谎，掩饰我逃学应受的处罚。”不到十五岁的沈从文就来到地方军中，碾转在湘西各地驻防。他一直将社会作为自己的课堂，观察和体会着大千世界的一切和一切让他感兴趣的东西。因此，在没有接受过我们所谓的高等教育却成就了一代文学大家！
漫步在这古老的街道道上，只有你细心地观察，静静地体味，才能嗅到一点古城的味道，因为满街的“姜糖”店、玲琅满目的旅游纪念品充斥了整个街道，浓浓的商业气氛很难让你感觉的到这里的“古”味。我离开队伍提前来到东城门楼（我了解到下一个景点是东门），来到高处，逃离那熙熙攘攘的人群，超脱一些看看能不能领略到一点古城的风采。进来时是从城门洞进穿过去，现在我是从沈从文故居出来，沿着一道红褐色的城墙来到城门上边。站在高处观看古城的街道，可以通过阳光下平静的屋顶和翘起的屋角细品其中的景色，欣赏那层叠错落的屋檐。
古城原来有四座城门，现在保留有两座——北城门和东城门，东城门是原来的建筑，而北城门是后来恢复的。在东城门和北城门之间有一条城墙相连，据说是我国南方的惟一城墙。城墙是古时为了防御苗人而修建的，当年以这座城墙为界，城里的苗人被称为“熟苗”归顺朝廷、性情温顺，而城墙以北的苗人被称为“生苗”性情蛮野，不愿意受朝廷管理。城墙沿沱河而建，东起古丈县，西至贵州的铜仁。
古城虽然保护的比较好，但是商业气氛太浓，虽说现在不是旅游旺季，也让人很难享受凤凰古城的古韵。另外，当年的老宅——沈从文故居、熊希龄故居掩盖在周围的建筑之中，显得不是什么大户人家。就是凤凰城的首富的大宅——崇德堂，在其他仿古建筑的村托下也显得有点寒酸。现代人有钱以后，房子盖得的是一个比一个高大、宽敞，而那些古老的建筑只能是躲在角落里，默默地向人诉说着自己的悲凉。
还好，让我感到欣慰的有两个景点。一个就是从北门下去以后，乘船在沱江上观两岸的吊脚楼。沱江江水尽管不是高潮位，可还算充沛，小木船一次可以做十人，在船夫的掌控下慢慢地沿沱江而下，岸边的吊脚楼在身边慢慢躲过，妇女在河边的捣衣的声音漂浮在河面上，萦绕在耳边。吊脚楼临河而建，特别一些古旧一些的，一根根木棍支撑着她那倾斜了的身体，仿佛在告诉人们他的年轮。当年在沱河上往来的多是些江西商人，凤凰城的女人往往会趴在吊脚楼的窗户上与过往的船家和商人打打招呼，有时还托商人捎点胭脂什么的。现在，每家的吊脚楼上还是挂满了红色的大灯楼，我可以想象的出来这里夜晚的景象，难怪同伴回来说“宛如一个红灯街”
当船从沙湾靠岸以后，游览完万寿宫重新回到虹桥，登上虹桥的二楼，观赏整个河上的景色，那才是最佳的观赏位置。虹桥的一楼两边都是商铺，可是二楼确是那么地清净，宽敞的阁楼上摆着一个个宽大的藤条制成的沙发，四五个沙发之间还有一个茶几。开始我想，这一定是与其他景点一样：只有购买商品或饮料或茶水的游客才能享用。可是，经过观察，楼上并没有什么商家。我们来到虹桥的二楼时也许是其他团队刚离开，也许是大多数人愿意融入到古城之中而耐不住这阁楼上的寂寞，所以阁楼上没有几个人。这实在是让我喜出望外，一个适合我的好地方！我找到一个靠窗户的位置坐下，静静地望着窗外的河水和河水倒影下的吊脚楼，什么也不想，什么也没有想，只是努力让自己沉入到古城的景色之中。
短短的半天，四个小时的时间很快就过去了。根据资料，凤凰古城值得浏览的地方还很多，什么苗寨、三拱桥等等，我只是在彩虹桥上领略了凤凰的大概，发了一些感慨，希望不要损毁凤凰城在人们心中的形象，我还是听喜欢这里的，特别是如果有时间躲开那些安徽的街巷住几天，还是一个比较不错的选择。到了规定的离开时间我只能若有不舍地告别了虹桥！奔波5个多小时来探访我一直想念的“凤凰古城”现在又要原路返回。如果问我凤凰古城怎么样，我的回答只能是：“不知道！”如果说问我有什么感受，我的回答是：“没有见到我想象的匪和蛮，见到的是在其他地方经常见到的仿古商业模式。”